No importa si la bicicleta es de montaña, de carretera, gravel o urbana, uno de los errores más comunes en el ciclismo es no llevar una presión adecuada en las cubiertas. Puede ser por exceso, pensando que con mucha presión somos más rápido, o por defecto, creyendo que las cubiertas son herméticas y solo pierden aire cuando pinchamos. No es así. Los neumáticos duros como rocas no son siempre sinónimo de velocidad y, por seguridad, siempre hay que revisar que tienen la presión ideal según el peso del ciclista y el ancho de la rueda entre otros factores, pero no adelantemos acontecimientos. Empecemos por lo elemental:
Principios básicos
Para saber la presión de los neumáticos necesitas una bomba que tenga manómetro o, mejor aún, un manómetro analógico o digital independiente, ya que muchas bombas no son 100% exactas porque miden la presión en la bomba, no en la cubierta.
Las dos unidades de medida de presión, más habituales son: PSI y bar. Nosotros vamos a hablar siempre de PSI. Aquí te dejamos una tabla con las equivalencias.
Todos los neumáticos, y también muchas llantas, tienen en el flanco y en el aro, respectivamente, el rango de presión o la presión máxima recomendada por el fabricante. Lo pueden indicar en PSI, en bares o en ambos. Por motivos de seguridad, las recomendaciones suelen ser bastante conservadoras, pero aun así es recomendable seguirlas para evitar problemas.
Si tu neumático no tiene nada en el flanco, aquí tienes unas presiones para un ciclista de 70 kg de peso.
| BICICLETA | ANCHO DE CUBIERTA | CON CÁMARA DELANTE | CON CÁMARA DETRÁS | CON TUBELESS DELANTE | CON TUBELESS DETRÁS |
| Carretera | 25 MM | 90 PSI | 93 PSI | 80 PSI | 83 PSI |
| Ciudad / Híbridas | 35 MM | 50 PSI | 55 PSI | 38 PSI | 40 PSI |
| Gravel | 35 MM | 48 PSI | 50 PSI | 36 PSI | 38 PSI |
| MTB 29” | 2.1” | 36 PSI | 38 PSI | 26 PSI | 28 PSI |
Son cifras orientativas. La presión ideal depende de varios factores que vamos a ver a continuación.
Factores que influyen en la presión ideal de los neumáticos
Aunque hay más, vamos a profundizar en 6:
- Anchura del neumático.
- Carcasa del neumático.
- Tubeless.
- Peso del ciclista + el equipaje, y su distribución.
- Terreno por el que se circula.
- Tiempo y temperatura.
Anchura del neumático
Cuanto más ancha es la cubierta menos presión necesita. Vamos a explicarlo rápidamente (que la física nos perdone): La presión es una medida de la fuerza que ejerce un peso sobre un área. En este caso el aire encerrado en una cámara o cubierta. Si se aumenta el área (cubierta más ancha), se necesita menos presión (la fuerza del aire dentro empujando hacia fuera) para que la cubierta permanezca enganchada en la llanta, que obviamente es lo fundamental.
Por tanto, si pasas de 25 a 28 mm en carretera o de 2.1” a 2.3” en tu MTB, necesitas menos PSI. Pero, ¿cuánto?. No hay una cifra exacta, pero en torno a un 10% menos de la presión ideal.
Carcasa del neumático
Las cubiertas con carcasas hechas de materiales como el algodón o que tienen un TPI alto pesan menos y son más flexibles y rápidas. Las de TPI bajo son más pesadas, rígidas y lentas, pero duran más y ofrecen mejor protección contra los pinchazos. Si juntas las piezas te puedes imaginar que una cubierta con TPI alto va a funcionar mejor y pinchar menos con más presión. En cambio, el TPI bajo te permite quitar PSI para ganar tracción o amortiguación sin riesgo a pinchar.
Tubeless
Con el tubeless, al no usar cámara, puedes rodar con menos presión para tener más grip y comodidad, sin miedo a pinchazos por pellizco. Además eliminas la fricción entre cámara y cubierta lo que, a iguales PSI, hace que una cubierta tubeless sea más rápida.
Peso del ciclista + el equipaje, y su distribución
No hay que ser un nobel en física para entender que nuestro peso, y todo lo que llevemos sobre la bici, es un factor importante a la hora de encontrar la presión ideal. Cuanto mayor sea el peso del ciclista, mayor deberá ser la presión del neumático. Por cada 5 kilos de peso más o menos, añade o quita 2 PSI en carretera y 1 en MTB, híbridas y gravel, pero siempre en los rangos min. y max. recomendados por el fabricante.
Además la posición del ciclista hace que la rueda trasera soporte en torno a un 60-70% del peso total. Por tanto siempre hay que poner menos PSI delante que detrás. En torno a 2-3 PSI menos, pero también depende de tu posición, modalidad y estilo de conducción.
Terreno por el que se circula
En carreteras bien asfaltadas y rectas, la presión puede ser tan alta como nuestra cubierta y peso indique. El problema es que las carreteras perfectas no son habituales. Si no queremos ir sufriendo cada bache, perdiendo eficiencia y comodidad, es mejor ir entre 90-100 PSI. Así la cubierta es más rápida y cómoda porque absorbe mejor los baches y las pequeñas vibraciones, y tienes más grip en las curvas.
En MTB o Gravel el asunto se complica porque hay mucha variedad de terrenos. Solo te podemos sugerir prueba y error. Es mejor salir con más presión para poder ir quitando, probando sensaciones y aprendiendo cuantos PSI requiere cada terreno. Siempre buscando un equilibrio entre no pinchar, tener agarre suficiente e ir más o menos cómodos sin perder velocidad.
Tiempo y temperatura
Seguramente ya sabes que en condiciones húmedas hay que bajar un poco la presión de los neumáticos, pero sin pasarse. 2-3 PSI bastan, si ya tenías la presión ideal para tu cubierta, peso y terreno. Si te excedes bajando presión, la cubierta puede volverse inestable y perder grip en lugar de ganarlo. Además el riesgo de pinchazo aumenta, sobre todo con cubiertas con cámara.
Cuando hay barro un dibujo de la cubierta con tacos altos, gordos y separados es tan importante como bajar la presión.
La temperatura también influye. Sobre todo en cambios extremos entre interior y exterior. Con más calor aumenta la presión, y viceversa. Por cada 5 °C o 10 °F ganarás o perderás 1 PSI. Si hinchas las ruedas en casa a 21.1 °C o 70 °F y en el exterior hay 0 °C o 32 °F, las ruedas perderán 4 PSI aproximadamente.
5 de estos 6 factores los puedes encontrar en esta calculadora online de Sram que te ayuda a encontrar una presión ideal.
Cómo influye la presión de los neumáticos en el rendimiento
Una mala elección de la presión, por exceso o por defecto, puede implicar un mal rendimiento de las cubiertas en términos de agarre, comodidad, resistencia a la rodadura y pinchazos. Como los neumáticos son los únicos puntos de contacto con el terreno, las malas prestaciones se terminan transmitiendo a la bicicleta y al ciclista.
A lo largo del artículo ya lo hemos ido desgranando, pero a modo de resumen aquí tienes los pros y contras de rodar con baja o alta presión:
Baja presión
- Pros
- Mejor tracción.
- Más agarre.
- Más comodidad.
- Menor resistencia a la rodadura en terrenos bacheados.
- Contras
- Más probabilidad de pinchazos por pellizco en las cubiertas con cámara.
- Más desgaste.
- Más resistencia a la rodadura en asfalto y terrenos sencillos
Alta presión
- Pros
- Menos pinchazos.
- Menos desgaste.
- Menor resistencia a la rodadura en asfalto o terrenos sencillos.
- Contras
- Menos agarre y tracción.
- Menos confort.
- Pérdida de energía en terrenos bacheados.
Cada ciclista debe de buscar en su presión ideal el punto de equilibrio entre agarre, comodidad, resistencia a la rodadura y no sufrir pinchazos. Si priorizamos un elemento perdemos en otro. Y aunque las cubiertas, las llantas y todo el material para ciclismo está evolucionando constantemente ofreciendo prestaciones que hace unos años eran inimaginables, la presión de los neumáticos sigue jugando un papel primordial. Todos podemos, y debemos, experimentar con diferentes presiones en distintas circunstancias. Prueba y error que el aire es gratis.
